Są twardsze i trochę ciężej się wyginają, ale mają szorstką izolację, co jest dla mnie ważne, bo przejdą przez słupek drzwi pasażera. Cała moja instalacja elektryczna w moim samochodzie składa się z następujących elementów:
- Elastyczny panel słoneczny o mocy 100 Wp
- kontroler z wyjściem USB
- dwa akumulatory rozruchowe trakcji
- Przełącznik baterii Cyrix z opcją stałego podłączenia
- oświetlenie wewnętrzne zostało całkowicie wymienione na żarówki LED
- Przetwornica 300W na 220V
- kable, złącza Vago, złącza i bezpieczniki
Akumulatory są trakcyjne i oba uruchamiają się w tym samym czasie. pytasz dlaczego? Ponieważ pracowali dla mnie przy Mitsubishi. Klasyczne akumulatory nie lubią głębokich rozładowań, a ja taką rozwaliłem w Mice po pół roku użytkowania. Zwykły akumulator trakcyjny może obsłużyć znacznie więcej, ale nie ma wystarczającego prądu rozruchowego, więc może służyć jedynie do zasilania karoserii. Trakcja i rozruch w tym samym czasie, wytrzymuje nawet głębokie rozładowanie, a jej żywotność jest znacznie dłuższa niż w przypadku klasycznej latarki. Pierwszy, który kupiłem, służy już piąty rok, a dostałem go przed przejęciem układu słonecznego. Wszystko było z nią połączone czasami przez trzy dni bez ruchu. Teraz, miejmy nadzieję, poczuje trochę ulgi i układ słoneczny będzie działał. Przynajmniej taki jest pomysł. 
Baterie są połączone ze sobą za pomocą najbardziej pomysłowej rzeczy, jakiej możesz użyć. Jeśli myślisz o podłączeniu baterii, nie możesz wymyślić nic lepszego, a ja wiem, o czym mówię. Próbowałem stałego łącza, odłączenia akumulatora i sumatora. Postaram się wyjaśnić, jak to wszystko działa.
Jeśli masz podłączone na stałe akumulatory, zaleca się, aby były dokładnie takie same, nawet pod względem wieku i zużycia, co samo w sobie jest nierealne do osiągnięcia, ponieważ jeden będzie chwilowo bardziej obciążony niż drugi i masz to, czego nie chcieć. Prąd sam zacznie płynąć między akumulatorami, bo zawsze będą chciały się wyrównać. Tylko to spowoduje ich wzajemne rozładowanie. Nie chcesz tego. Jeśli mają przyczepność, i tak sobie z tym poradzą. Jeśli nie, zdmuchniesz ich, tak jak ja. Mądrzy uczą się na błędach innych.
Jeśli postawisz tam jakiś rozłącznik, musisz o tym pamiętać, a jest to irytujące zwłaszcza przy krótszych ruchach. To wystarczyło, żebym odrzucił to rozwiązanie.
Jeśli używasz sumatora, jesteś na dobrej drodze. Miałem kombiner S2B - 12, który, że tak powiem, zmontował dla mnie wykwalifikowany elektryk. Zadbał o stopniowe ładowanie najpierw rozrusznika, potem wtórnego, zadbał również o stopniowe rozładowywanie najpierw wtórnego, a następnie rozrusznika do krytycznej granicy potrzebnej do rozruchu. Gdy ładowanie nie było w toku, akumulatory były odłączane od siebie. Nazywasz siebie wielkim. Nie było źle, ale miało swoje wzloty i upadki. Po raz pierwszy weszły do niego cienkie kable, więc płynął do niego tak mały prąd. Po drugie, nie wiedziałem, jak ładować w przeciwnym kierunku, a po trzecie, nie wiedziałem, jak ręcznie podłączyć akumulatory, kiedy trzeba. Zdarzyło mi się to we Włoszech, gdzie padł alternator i gdybym mógł je podłączyć, drugi akumulator wywiózłby nas z autostrady taniej niż laweta za 200EURO.
Regulator mam podłączony między baterią wtórną, panelem słonecznym i złączami nadbudówki, która jest na dachu. Mój kontroler ma też wyjście USB, co mogłem wybaczyć. W międzyczasie zamówiłem ładowarkę z Chin, która ładuje 2x2A, co może ładować nawet gdy uruchomiona jest nawigacja i inne aplikacje. Ponadto naprzemiennie pokazuje używane ampery, napięcie akumulatora i temperaturę otoczenia. Czego chcieć więcej za 3 EUR. Regulator posiada wskaźnik stanu tego, co dzieje się w tej chwili. Niezależnie od tego, czy solar się ładuje, czy w akumulatorze jest jeszcze energia, odłącza solar, gdy akumulator jest naładowany, odłącza i łączy wszystko w razie potrzeby, abyś nie musiał się o nic martwić. Zastanów się tylko, czy potrzebujesz wyjścia USB i czy będziesz go używać przez więcej niż 10A. Jeśli nie, możesz zaoszczędzić dziesięć euro, za które masz trzy wspomniane powyżej ładowarki. Oczywiście ładowarka zajmie miejsce w gnieździe samochodowym, więc USB w kontrolerze może być czasem uzasadnione. Regulator posiada również przycisk, za pomocą którego można odłączyć lub podłączyć całą zabudowę. Dobrą rzeczą jest to, że mogę się do niego dostać z siedzenia kierowcy.
Mam pięć gniazdek samochodowych w moim Mercedesie. Cztery pochodzą z fabryki, a jeden skończyłem i jest zasilany przez regulator, więc albo pobiera energię z dodatkowej baterii, albo ze słońca. Przednie gniazdo po stronie kierowcy działa tylko z kluczykiem w stacyjce iw moim przypadku jest tam wspomniana ładowarka. Dzięki niemu mam przegląd stanu akumulatora rozruchowego. W środkowej części samochodu z każdej strony znajduje się po jednej wtyczce, która działa nawet bez kluczyka, a samochód odłącza ją, gdy napięcie jest niskie. Chłopaki z Mercedesa dobrze to wymyślili. W każdym razie w bagażniku jest szuflada, z której mniej lub bardziej nie korzystam. Ale w podróży nigdy nie ma dość gniazdek, zwłaszcza jeśli jesteś technofilem, takim jak ja. Do jednego podpięta jest przetwornica 220V, do dwóch ładowarki do telefonów komórkowych, do jednego lodówka, a do drugiego ładowarka do laptopa, a Ty jesteś bez gniazdek, nawet jeśli korzystasz z listew zasilających. Dlatego zdecydowałem się na poniższe. Lodówka ma swój włącznik i żeby mieć ją na stałe w gnieździe, więc wolę podłączyć ją na stałe za pomocą złącza Vago do wyjścia regulatora. To sprzęgło Vago było też z gniazdem nadbudowy i kablem od starej ładowarki do telefonu, który jest rozciągliwy a na jego końcu dodałem złącze, które jest używane przez ładowarkę do laptopa, wentylator chłodnicy w samochodzie, lampkę przeciw komarom jak a także nowo zrealizowane wentylatory na bocznym oknie. Wszystkie te urządzenia podarowałem z tym samym złączem, co ładowarka do laptopa. Za regulatorem jest bezpiecznik na kablu więc nie powinienem się spalić.
Wcześniej korzystałem z energii słonecznej na Mica, ale to było małe 8Wp i znajdowało się za przednią szybą. Był w stanie zasilić laptopa lub telefon, ale nie mógł ich naładować. Po użyciu kalkulatora do obliczenia rozmiaru panelu słonecznego zgodnie z Twoimi wymaganiami energetycznymi, doszedłem do panelu o mocy 100 Wp. Oczywiście niepozorność jest dla mnie alfą - omegą, więc musi być cienka i elastyczna, żeby nikt jej nie zauważył na dachu. Dostałem go w dobrej cenie, ale jeśli zastanawiasz się nad jego zakupem, zwróć uwagę na długość podłączonego kabla. Nie zdawałem sobie z tego sprawy i bardzo skomplikowało mi to życie. Nie chciałem żadnych złączy w kolumnie, więc musiałem umieścić regulator w górnej części pod uchwytem pasa. Nie chciałem tego na suficie. Poza tym spaliłem się też tutaj na USB, bo jest przez to szerszy, a nie mogłem zmieścić szerokości kolumny. Musiał iść na wysokość, co mi nie przeszkadza, ale pierwotny zamiar, aby go wszyć na słupku, byłby prawdopodobnie lepszym rozwiązaniem. Nieważne, ucz się na moim błędzie. Ma to też zaletę. Stan naładowania widzę też z miejsca kierowcy. Regulator znajduje się pod paskiem, co może spowodować jego zgniecenie, gdy pasek zostanie zniszczony i zdmuchnięty, ale to prawdopodobnie będzie ostatnia rzecz, z którą się wtedy zajmę.
Istnieją trzy sposoby mocowania panelu do dachu:
- śruba lub nit. Sześć dołków więcej, niż mi odpowiada… nie to.
- trwale przykleić Sikaflex. Trwałe rozwiązanie, biorąc pod uwagę moją wiecznie niezadowoloną naturę, nie jest moją filiżanką kawy.
- przyklejamy taśmą dwustronną i przyklejamy taśmą Duck. Każdy, kto mnie zna, wie, że Duck Tap i ja byliśmy dobrymi przyjaciółmi, odkąd wymienił mi wybitą boczną szybę w drodze do Włoch na wyjazd na narty. Dla mnie oczywisty wybór.
Panel musiałem nieco skrócić, aby nie przekraczał prześwitu na dachu auta. Wtedy taśma kiepsko by się kleiła i zostałoby miejsce, gdzie wiatr by się opierał podczas jazdy. Dach i panel odpowiednio odtłuściłem i przykleiłem taśmą dwustronną. Sama taśma trzyma jak diabli i nie mogłem już ruszyć panelem. Dla pewności okleiłem go również wokół obwodu taśmą kaczą. Przetestuję to przez chwilę, aby zobaczyć, jak się zachowuje, aw najgorszym przypadku, jeśli nie wytrzyma, zawsze mogę włożyć tam Sikaflex.
Przeprowadzenie kabli przez dach było najbardziej przerażającą częścią. Miałem Mitsubishi wywiercone jak Emmental, ale nie wywierciłem jeszcze dziury w Mercedesie. Więc poświęciłem temu wiele uwagi. Gumowe adaptery do szafek elektrycznych, oryginalne adaptery do przyczep kempingowych, adaptery ze złączy kablowych. Wszystko to miało jak na mój gust dość duże dziury i nie wyglądałoby atrakcyjnie na dachu. Ostatecznie idealnym rozwiązaniem wydało mi się wywiercenie otworów na grubość kabla w boku listwy, w której mocowane są również płozy. Przed przeciągnięciem kabli umieściłem rurki termokurczliwe, aby poprawić odporność na przecięcie kabla w otworze. Jak wspomniałem, kabel jest grubościenny, ale bezpieczeństwo to bezpieczeństwo. Wywierciłem otwory nad słupkiem i wepchnąłem do środka dużą ilość łykowego sznurka. Od wewnątrz w górnej części słupka znajdują się dwa otwory, do których mocowana jest górna część osłony słupka. Jeden otwór zakleiłem taśmą, a na drugi włożyłem odkurzacz, który wciągnął mój łykowy sznurek do środka. Wnętrze otworu w dachu i okolice załatałem Sikaflexem. Prawdopodobnie nie ma na to lepszego określenia i całe szczęście, że pochodzi z wnętrza dachu. Dopóki na nią nie wejdziesz, nie zobaczysz jej. Wiercenie boczne ma dwie dodatkowe zalety. Kabel wchodzi w dach poziomo z dachem, więc nie jest unoszony do góry, a dodatkowo otwory znajdują się około pół centymetra nad poziomem dachu, dzięki czemu nie zanurzają się w wodzie, chyba że to naprawdę oberwanie chmury. Oczywiście podczas jazdy woda nie zatrzymuje się na dachu. Kable przykleiłem do panelu i do dachu za pomocą Sikaflex -11FC wszystko w jednym. Tutaj Ducktape już dostawał krótki koniec kija. To rozwiązanie nie jest eleganckie, ale jeśli masz nie więcej niż dwa metry, nie jest to widoczne. Ciekawi mnie pierwszy prawdziwy deszcz i pierwsza jazda autostradą.
Tak więc po miesiącu testów taśma padła. Pierwsze upalne dni pokazały, że jeszcze trzyma, ale klej jest miękki i szczególnie w zagięciach się poluzował. Powietrze przedostało się pod pas i zaczęła się unosić.
Oderwałem więc taśmę i bez problemu usunąłem jej pozostałości toluenem. W tym samym czasie odtłuścił mój dach i panel, abym mógł nałożyć wspomniany wcześniej Sikaflex-11FC w jednym. Przed nałożeniem okleiłem panel i dach papierową taśmą malarską, żeby wszystkiego nie pobrudzić. Nałożony silikon wygładziłem pacą silikonową, a następnie palcem zamoczonym w wodzie z mydłem, aby silikon nie kleił się do palca. Po zdjęciu taśmy jeszcze raz przejechałem po niej palcem i obciążyłem panel tak, aby nie odsunął się od mojego dachu.
Efekt wygląda nieźle i jestem ciekaw jak to wszystko będzie się zachowywać za miesiąc w ostrym greckim słońcu.
Odtłuszczanie
Wklejanie
Klejący
Obliteracja
Zrobione :)
Będę szczęśliwy za wszelkie krytyczne komentarze oraz za każde udostępnienie, które może komuś pomóc. :)
Komentarze
Dodaj komentarz