Magura Spiska

To wschodniosłowackie pasmo górskie fliszowe rozciąga się pomiędzy Tatrami Bielskimi a Doliną Popradu. Ponad trzydziestokilometrowy grzbiet jest w przybliżeniu podzielony na pół przez obniżenie Toporskiego i Magurskiego Przełęczy na wschodnią grupę Veterné vrch i zachodnią grupę Repiska.

Ci, którzy chcą poznać całe pasmo górskie, mogą zacząć od uzdrowiska Vyšná Ružbachy. Ale z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że wschodnia część grani nas rozczarowała. Spodziewaliśmy się głębokich lasów i polan górskich ze słynnymi widokami VWysokie Tatry a Pieniny. Ale tu szalała wichura, za którą podążali drwale, górskie łąki zarosły, leśne drogi zakopane przez traktory, znaki turystyczne są nieostrożne, nie trzymają się grani i nie pasują do mapy turystycznej. Dlatego polecam okolice Repiski, które wynagrodzą wszystko.

W góry można łatwo dojechać regularnym autobusem aż do Magurskiego Przełęczy (949 m), przez które przebiega ważna droga I klasy z Kieżmarku do Spiskiej Starej Wsi i dalej do Polski. Teren wokół przełęczy jest trawiasty, a przy dobrej pogodzie można z niego podziwiać widok zarówno na Tatry Wysokie, jak i Pieniny oraz inne polskie pasma górskie. Na pewno warto wybrać się na krótką wycieczkę do panoramicznej Pálenicy (1 m npm), gdzie od górskich łąk porośniętych porozrzucanymi świerkami wszystko jest w zasięgu ręki.

Z Siodło magurskie prowadzi nas niebieski znak. Oznakowanie jest jednak w opłakanym stanie, w niektórych miejscach zupełnie go nie ma i prowadzi się drogami leśnymi. Wolelibyśmy jednak poruszać się wzdłuż grani i dlatego podążamy nieoznakowaną ścieżką na szczyt stromego wzgórza Spádik (1 m). Wznosi się prawie sto metrów nad Przełęczą Magurską, a ponieważ jest tu rozległa polana, mamy gwarancję okrągłego widoku. W siodle pod wzgórzem Švábovo natrafiamy na leśną drogę, która biegnie prawie wzdłuż grani, ledwo mijając zalesione szczyty wzgórz. Czasami pojawia się stary znak, na skrzyżowaniach zupełnie go nie ma.

Omijamy Švábovo, Lysý grúň i w końcu wspinamy się na wybitną Świerk (1 m). Nazwa trafnie opisuje otaczający nas gęsty las karpacki, rośnie tu mnóstwo grzybów, są też borowiki, więc głęboko w górach nikt ich nie zbiera. Nasz następny cel jest tajemniczy JJezioro Ezer, która leży ukryta w północnym zboczu Magura Spiska na obszarze pomiędzy szczytami Smrečina i Bukowiny. Pierwotnie myśleliśmy, że do jeziora doprowadzi nas zielony znak, przynajmniej tak to narysowano na mapie. Nie wiedzieliśmy tylko, że znak zniknie bez śladu, że jezioro zostało narysowane na mapie w zupełnie innej dolinie i że w końcu natrafimy na kolejny zielony znak, który również w tajemniczy sposób zniknie.

Ponadto ukształtowanie terenu północnego zbocza jest dość zagmatwane, a masywne osuwiska w nieskonsolidowanym fliszu utworzyły dodatkowe grzbiety i doliny. Po trudnych poszukiwaniach w końcu natrafiliśmy na potok Jezerský i ruszyliśmy w górę rzeki. Mijamy studnię, natrafiamy na zielony znak i stromym zboczem wspinamy się do znaku wskazującego rezerwat przyrody. Cieszymy się, że nasze poszukiwania nie poszły na marne. Nagle znaleźliśmy się w masywnym zagłębieniu przypominającym basen, na dnie którego błyszczała tafla jeziora, którego szukaliśmy. Zaskoczył nas zarówno swoją wielkością, jak i niesamowicie zieloną wodą. Do samego brzegu schodzi gęsty las świerkowy i choć dzień jest słoneczny i upalny, jest tu dość chłodno.

Już po maleńkiej ścieżce widać, że to miejsce jest odwiedzane minimalnie, co jest tylko dobre. Jezerské jazero to największe jezioro we fliszu na Słowacji. Powierzchnia waha się od 0,48 do 0,6 ha, głębokość sięga 6 metrów, ale poziom waha się w granicach do 2 metrów. Co ciekawe, jezioro nie ma dopływów powierzchniowych, zasilane jest niższymi źródłami. Powstał w starszym czwartorzędzie w wyniku osuwiska. Zjawisko to nie jest niczym wyjątkowym na Magurze Spiskiej, inne mniejsze zarośnięte stawy nadal znajdują się w pobliżu Osturno.

Wracamy ponownie na główną grań i skręcamy na szczyt Bukowiny (1 m npm), gdzie według mapy powinna być mniejsza łąka i być może widok. Niegdyś rzeczywiście znajdowało się tu pastwisko, o czym świadczą wciąż rosnące jałowce, lecz ponieważ przestało ono być użytkowane, zarosło je rozproszonymi świerkami zaroślowymi. My wolimy zejść na pobliskie przełęcz pomiędzy Bukowiną a Małą Polaną. Przywitała nas piękna górska łąka, malowniczy drewniany krzyż w zagrodzie i piękny widok na Tatry Bielskie, zwłaszcza na ostre szczyty Widelec Ždiar a Kruk.

Z Bachledowskiej Doliny do wsi Jezerské prowadzi przez przełęcz droga gruntowa, ale nie jest ona używana. Co ciekawe, jest tam kominek i ławeczki, więc rozpalamy ognisko i za chwilę gotujemy obiad. Zapada wieczór i zachodni horyzont z postrzępionym tłem Tatr Bielskich zabarwia się czerwonymi rumieńcami. Pada gęsta rosa, dlatego budujemy stan.

Noc była naprawdę zimna, a następnego dnia budzimy się zmarznięci. Z niecierpliwością wyglądamy z namiotu i odkrywamy, że jest świetlisty poranek, a wschodzące słońce już odpoczywa na wschodnich stokach Tatr Bielskich. Z kolei dolinę na północ od grzbietu Magury wypełnia mgła inwersyjna, z której wyłaniają się Pieniny, a za nimi Beskidy Sądeckie. Panują idealne warunki fotograficzne, dlatego wykorzystujemy je maksymalnie i szukamy jak najlepszych ujęć. Jedziemy dalej zgodnie ze znakami obok górnej stacji wyciągu z Bachledowej Doliny i przyciąga nas pobliski żelazny maszt telekomunikacyjny na górze Małe polany (1 m). Nie mogliśmy oprzeć się pokusie i wspięliśmy się po pionowej drabince na niewielki podest z barierką. Mamy stąd fantastyczny okrągły widok na całe Tatry Bielskie, długi zalesiony grzbiet Magury Spiskiej i Pieniny oraz polskie góry, gdzie już topnieje poranna mgła.

Wracamy do znaku i ponownie wkraczamy w głębokie magurskie lasy świerkowe. Grzbiet jest długi, tylko nieznacznie wznosi się i opada, po czym szybko ucieka przed nami szeroką ścieżką. Teren ten jest idealnym terenem narciarskim dla narciarzy biegowych. Stopniowo zostawiamy wymiary za sobą Polinica (1 m) i Magurka (1 m) mijamy szlak turystyczny pod Magurką i dochodzimy do skraju dużego pastwiska. Pięknie kwitnące letnie łąki, ciemnoniebieskie niebo, smukłe świerki, a za doliną poszarpany grzbiet Tatr – to krajobraz, jakiego nawet malarz nie był sobie w stanie wyobrazić. Poniżej nas leży góralska wieś Ždiar rozciągająca się wzdłuż rzeki Biela.

Po odpoczynku wracamy do znacznika przez łąkę i czeka nas dłuższy odcinek głębokiego lasu bez widoków. Na lewo od grzbietu znajdują się pastwiska na łagodniejszych południowych stokach, ale prawe północne zbocze jest strome i głębokie. Rozległe lasy rozciągają się stąd do samotnych wiosek w bruździe Osturnii. Kompletny raj dla dzikich zwierząt. Prawie płaską granią podążamy na szczyt Priehrštie, a za nią czeka nas wygodny zjazd do skrzyżowania znaków niebieskich i zielonych. Znaleźliśmy się na skraju dużego pastwiska i bezpośrednio pod nami widać ważne siodło Pod Príslopom. Przechodzi przez nią nie tylko główna droga z Popradu do Łysych Polan, ale także dział wodny pomiędzy rzekami Poprad i Dunajec.

Tutaj kończy się błękitny grzbiet Magury Spiskiej, ale same góry osiągają swój szczyt dopiero w pobliżu Przedruk (1 m n.p.m.), będący jednocześnie najwyższym szczytem Magury Spiskiej. Choć do Repiska nie prowadzi żaden znak turystyczny, można się tam wspinać leśnymi ścieżkami. Okoliczne lasy są gęste, zdrowe i dobrze zachowane, dlatego teren ten stanowi przygraniczną część TANAP-u i część otuliny ochronnej Pienińskiego Parku Narodowego. Szczyt jest trawiasty, ale stopniowo porośnięty młodymi świerkami. Z polany roztacza się piękny i niezwykły widok na Tatry Wysokie, po ich północnej stronie z ujściem Jaworowej i Biełowodskiej Doliny. Patrzymy długo w głąb Polski i wyraźnie widzimy centrum Zakopanego, góry Górce, wsie na Podhalu, grzbiet Beskidu Sądeckiego, tam też błyszczy powierzchnia zapory na Dunajcu koło Niedzic, a potem postrzępione blanki Pienin.

Z Repisk tą samą drogą wracamy do skrzyżowania. Zielony znak na Ostrun jest dość kuszący, jest też piękny zapomniany zakątek Słowacji. Tym razem jednak schodzimy do cywilizacji na teren narciarski Strednica w siodle Pod Príslopem, gdzie gasimy pragnienie i planujemy kolejną wyprawę po Słowacji. Jest też przystanek autobusowy, tam zatrzymuje się linia do Popradu i Łysej Polany, od Ciebie zależy, dokąd pojedziesz dalej. Na całym grzbiecie Magury Spiskiej w środku lata nie spotkaliśmy ani jednej osoby, także dlatego, że góry sąsiadują bezpośrednio z przepełnionymi Tatrami. Magura Spiska jest idealna dla tych, którzy chcą cieszyć się spokojem i samotnością. Trasa jest średnio wymagająca, jednak wymagana jest doza cierpliwości i wyrozumiałości ze względu na lokalne oznakowania i niezbyt dokładne mapy VKÚ Harmanec nr 103 Magura Spiska, Pieniny i nr 113 Wysokie Tatry. Widoki na Tatry Bielskie zdecydowanie są tego warte.

Kanion Lačnovský i Branisko

Góry Braniskie należą do Słowacji i znajdują się nieco w cieniu okolicznych atrakcyjnych miejsc. Kiedy jednak pogoda miesza karty, tak jak tej zimnej jesieni, przychodzi odpowiedni czas na odkrywanie podobnych zakątków.

Grzbiet Brańsk podzielony jest na dwie części przełęczą drogową. Obydwa noszą nazwy najwyższych szczytów. Południowa nazywa się Słubice, a północna Smrekovica od najwyższego szczytu o tej samej nazwie (1199 m n.p.m.).

U wschodniego podnóża Smrekovicy, pomiędzy wsiami Lipovce i Lečne, znajduje się kanion Lačnovského potok. Na jego terenie znajduje się rezerwat przyrody Kamenná baba, który kryje w sobie kilka ciekawych perełek. Wieże skalne i formacje znajdują się po obu stronach kanionu. Najciekawsze to igła skalna zwana Słupem Mojżesza oraz po drugiej stronie skalna wieża z dużym oknem Bramy.

Ciekawostką tej miejscowości będzie z pewnością znane źródło Salvatorka. Istnieje oczywiście możliwość bezpłatnego odbioru na terenie okolicy. Zatrzymaliśmy się tutaj, żeby skosztować jajecznej wody mineralnej i od razu bardziej niż samo źródło przyciągnęły mnie spragnieni ludzie, którzy wrzucili do samochodu kilka skrzyń pełnych plastikowych butelek.

Na stosunkowo małej powierzchni znajduje się wiele innych atrakcji: warto wspomnieć o dostępnej jaskini Zlá díra lub o wiosce Lačno z jej historycznym rezerwatem. Od razu jednak zainteresowały mnie dwa nowe chodniki, których nie znaleźliśmy na mapie Harmatanec nr 115 (wyd. 2).

W czasie, gdy nieco dalej na zachód chodniki są jeszcze zamknięte, tutaj znaleźliśmy nowy oznakowany chodnik przez Dolinę Kopytovską (żółty) i nowy niebieski znak przez Velká skála do Vyšnégo Slavkova. Tutaj natknęliśmy się na strome odcinki zabezpieczone nowymi łańcuchami i na nowe tablice informacyjne w Kopytovská údolí.

Takie zajęcia z pewnością zasługują na współczucie i stanowią ogromny kontrast z zarośniętymi i zarośniętymi szlakami, których jest pod dostatkiem na Słowacji. Na pewno warto wspomnieć o grzbiecie od Kráľova Holi do Čertovicy, gdzie w lecie z trudem przedzieraliśmy się przez zarośnięte i zarośnięte odcinki...